Bien débuter dans l’impression 3D avec Bambu Studio

Une belle finition sur les figurines  des pièces techniques solid et rapide tout en économisant du filament la maîtrise du logiciel  Bambu Studio est une étape incontournable pour réussir toutes ses impressions dans cette  vidéo j’aborde la prise en main du logiciel et j’explique l’aspect technique avec des mises  en situation et des exemples concrets au départ  

je suis dans l’onglet préparé c’est ici que je  place mon modèle 3D sur le tapis et paramètre toutes les instructions pour l’imprimante 

il y  a deux grandes catégories en haut c’est tout ce qu’ con concerne les modifications du modèle  3D à gauche c’est tout ce qui concerne les instructions pour l’imprimante 3D au milieu 

 j’ai le visu de mon plateau le quadrillage représente la surface d’impression chaque petit  carré correspond à 1 cm et réparti en bloc de 5 cm/ 5 première étape j’importe mon modèle 3D  

en cliquant sur l’onglet ajouter 

les formats les plus courants dans l’impression 3D sont les  STL 3 MF objep mon modèle apparaît alors sur le plateau 

lorsque je je place celui-ci il y a trois  zones à prendre en compte le rectangle gris dans le coin inférieur gauche toute la ligne du bas et  le coin supérieur droit théoriquement la surface d’impression pour une X1 par exemple est de 256  de long sur 256 de large mais dans les fait il y a des zones à éviter le petit rectangle gris est  réservé au déplacement de la tête d’impression on y place rien dans cette zone il est tout de  même possible d’y accéder mais il faut modifier certains paramètres et ajouter une pièce dans la  machine bref c’est trop contraignant donc sauf exceptionnel on n’y touche pas cette zone est  réservée au test du filament pour les imprimantes munies du liidar le petit capteur qui se trouve  sur la tête d’impression on peut le désactiver facilement on le verra par la suite la dernière  zone est une zone réservée de purge juste avant  

le lancement de l’impression pareil c’est un peu  technique pour le désactiver donc en général on  

y touche pas non plus il reste toute cette zone  de libre avec le bouton de la souris enfoncé de  

haut en bas je déplace la vue dans ce sens et  et de gauche à droite je pivote je clique sur  

le modèle toujours avec la souris enfoncée  je le déplace vers le haut ou vers le bas et  

de gauche à droite la zone grisée représente la  limite du plateau aussi bien sur les côtés qu’en

hauteur pour déplacer mon objet de manière plus  précise je mets de cet onglet je rentre des  

valeurs pour chaque axe où je tire sur la tête de  la flèche quand j’imprime plusieurs objets en même  

temps il y a un onglet très pratique disposer tous  les objet Bambo studio dispose automatiquement  

tous les objets de manière optimale avec cet  onglet je pivote dans toutes les directions  

ou sinon je laisse bamboo studio gérer  l’orientation automatiquement avec cet

onglet le plus souvent j’utilise la fonction  positionné sur une face ça me permet de  

sélectionner rapidement qu’elle pH sera en  contact avec le plateau pour profiter par  

exemple de l’effet texturé de la première couche  ou ou alors quand les contraintes techniques de  

mon modèle 3D m’oblige à le positionner d’une  certaine manière ajouter une plaque c’est pour  

imprimer plusieurs objets mais sur des plaques  différentes hauteur de couch variaable c’est top  

Bambo studio réduit automatiquement l’épaisseur  du filament sur certaines zones comme les arondi  

par exemple ça donne une finition plus lisse  les différentes couches sont moins marquées  

et ça fonctionne plutôt bien en contrepartie le  temps d’impression est allongé mais parfois ça  

vaut vraiment le coup c’est une option que  j’utilise assez souvent donc dites-moi en  

commentaire si une vidéo détaillée sur le sujet  vous intéresse pour l’heure on peut cliquer une  

fois ou deux sur adaptatif pour obtenir une plus  belle finition l’onglet coupé permet de slicer  

mon modèle c’est-à-dire le découper en plusieurs  parties la future coupe est représentée par ce  

carré blanc c’est pratique dans certains cas  de figure par exemple j’ai créé ce support LED  

que j’ai placé derrière ma table chaque partie  s’emboîte l’une sur l’autre aux extrémités je voudrais une coupe nette pour faire plus jolie et  par la même occasion pour ne pas que ça dépasse  

je prends ma mesure je place mon objet sur le  repère de la grille à plus ou moins 10 cm je  

pivote le carré perpendiculairement au plateau je  déplace le carré jaune du milieu et j’effectue la

coupe à présent j’ai deux éléments distincts  indépendant l’un de l’autre je supprime  

celui-ci avec la touche d’éite avec cet onglet  je redimensionne mon modèle je tire sur l’un des  

carrés bleu clair aux extrémités pour l’agrandir  avec le carré rouge et vert je l’étire et avec  

le bleu foncé au milieu je l’é tire vers le haut  en l’étirant je modifie les proportions du modèle  

3D donc je change sa structure pour une figurine  ça ne pose pas de problème en revanche pour une  

pièce technique parfois c’est plus adapté  de passer par un logiciel de modélisation  

3D comme fusion 360 l’onglet forme du texte  permet d’ajouter du texte rapidement sur un  

modèle 3D c’est plutôt intuitif je tape mon  mot ma phrase dans le cadre du dessous je  

choisis la police d’écriture en gras italique la  taille et l’épaisseur il y a d’autres options de  

personnalisation comme l’emplacement l’angle  et la profondeur avec la souris je parcours  

ma forme pour placer le texte à l’endroit voulu  clic gauche il se fige je peux encore le déplacer  

avec le carré magenta en cliquant en dehors  de la forme il est fixé à celle-ci je peux  

toujours revenir dessus via l’onglet Objet  texte shape et je reclique sur la forme du  

texte mon texte a créé un nouvel objet dans ce  groupe quand je sélectionne le groupe tous les  

éléments se déplacent ensemble si je sélectionne  objet individuellement c’est seulement lui que  

je déplace si je veux les fusionner ensemble je  sélectionne mon groupe et je clique sur l’onglet

meshben cette option peut-être intéressante  

si je veux par exemple mettre  toute cette pièce dans la même

couleur justement c’est le prochain onglet  pour les détenteurs d’un AMS il est possible  

d’imprimer en plusieurs couleurs c’est dans  l’onglet couleur en peinture que ça se passe  

au-dessus il y a des couleurs présentes dans  l’AMS si j’utilise les filaments de marque  

bambou laab ils sont automatiquement détectés  grâce à la petite puce qui se trouve sur chaque  

bobine je sélectionne la couleur désirée pour  mettre en couleur j’ai différents outils à  

ma disposition le cercle me permet de colorier  seulement la surface d’une partie de mon modèle  

3D la sphère je colorie également à l’intérieur  de mon modèle le triangle permet de colorier un  

maillage le maillage c’est comme le squelette  d’un modèle 3D en cliquant droit sur l’objet  

et dans l’option simplifier je vois toutes les  structures de mon modèle par exemple une forme  

arrondie n’est pas réellement arrondi comme  on pourrait le penser en réalité c’est une  

succession de triangle au bord bien droit  au plus il y en a au plus la structure se  

rapproche d’un arrondi Liss c’est encore  plus marquant si je diminue le niveau de

détail voilà à quoi ressemble une  structure 3D dans son simple élément  

en augmentant le niveau de détail et donc le  nombre de triangles je crée un effet d’arrondi  

mais bon ça reste néanmoins une succession de  bord bien droit à côté il y a plage de hauteur  

cette fois-ci l’ il crée des contours tout le  long de mon modèle c’est pratique pour colorier  

uniquement les bords par exemple je peux régler  la hauteur c’est-à-dire la grosseur du trait  

je laisse une petite marge avant d’arriver sur  une surface plane sinon il la colorie également  

avec l’outil remplir je colorie toute une surface  entière c’est pratique pour mettre en couleur des  

grands espaces rapidement il détecte les contours  mais également les couleurs c’est intéressant de  

le combiner avec les autres outils par exemple je  veux colorier en deux couleurs si je clique dessus  

il va tout me colorier logique je reprends l’outil  plage de hauteur je me mets ici et je descends  

de cette manière j’ai deux couleurs distinctes et  je peux les remplir individuellement C onglet est  

réservé à la création de support j’y reviens  en détail plus loin dans la vidéo le dernier  

onglet est identique à ce que l’on vient de voir  clique droit sur mon objet j’ai également quelques  

options utiles remplir le plateau de copie il crée  autant de copies que possible jusqu’à remplir tout  

le plateau c’est to pour lancer une production  de pièces je peux aussi choisir le nombre de

copies réparer le modèle ça sert  en cas d’anomalie avec le fichier  

ou simplifier comme on a vu précédemment les  autres options sont réservées à la création 

et à la modification c’est un sujet à part  donc voilà mon modèle est correctement placé  

et orienté je passe à la partie sur la gauche je  me mets en mode global première étape je vérifie  

que j’ai sélectionné la bonne imprimante dans  ce cas-ci c’est la X1 carbone bus en 0,4 pour  

ajouter une imprimante à cette liste je  me rends dans cet onglet je sélectionne  

mon imprimante et la la dimension de la buse  d’autres marques sont également pris en compte  

idem pour la plaque je vérifie qu’elle est  identique à celle placée dans l’imprimante si  

toutefois je me suis trompée lors du lancement  de l’impression je reçois une notification  

m’indiquant que ce n’est pas la bonne plaque par  rapport à celle que j’ai sélectionné ici ce qui  

va me permettre de pouvoir la changer avant que  l’imprimante se mette au travail à cette étape  

c’est important de prendre le pli de vérifier que  j’ai bien sélectionner la bonne plaque car les  

paramètres du filament varient en fonction d’une  col plate et de la texturer dans l’onglet filament  

je retrouve tous les filaments présents dans laams  je synchronise ces données en cliquant sur cet

onglet les numéros représentent l’emplacement  dans lequel le filament est inséré dans laams  

de gauche à droite sur éditer les prééglage  une fenêtre s’ouvre j retrouve toutes les  

informations du filament quand ce sont des  filaments de la marque Bambo tout est déjà  

préprogrammé comme la température de la buse  la température du plateau en fonction de chaque  

plaque et cetera il n’y a rien à faire pour des  filaments d’autres marques qui ne possèdent pas  

la petite puce sur la bobine je peux les  encoder manuellement c’est super simple  

dans mon emplacement 4 j’ai une bobine de  Pla de la marque sunlou je clique sur le  

plus pour ajouter une référence dans la liste  des roulantes je sélectionne bambou classique  

PLA ou générique PLA si je n’ai pas cette  référence dans la liste je la rajoute via cet

onglet bambou a déjà encodé un profil type  je vérifie simplement que les données sont  

correctes par rapport à ce qui est écrit  sur la bobine en général je vérifie si la  

température minimale et maximum sont identique et  également pour le point de fusion en cliquant sur la petite disquette je sauvegarde le profil  il se retrouve dans la liste des préréglages

utilisateurs à faire seulement quand les  paramètres de base sont modifiés par rapport  

au profil type dans volume de rinçage je retrouve  différentes données qui représentent le volume de  

filament qui sera purgé entre chaque couleur par  exemple je passe de la couleur blanche à la noire  

l’imprimante extrude 187 mm³ de filament du noir  au rose c’est 646 et ainsi de suite ça évite que  

les résidus de couleur se mélangent avec les  nouvelles couleurs dans un souci de qualité  

d’impression bambou a vu large la quantité de  filament est souvent exagérée c’est l’une des  

raisons pour laquelle il y a autant de pertes  avec les impressions couleurs pour économiser  

du filament on peut facilement diminuer  le multiplicateur par 0,7 voire même 0,5  

si une valeur apparaît en rouge j’en code  manuellement 107 comme indiqué ici en bas  

dans l’onglet traité il y a un menu déroulant  qui s’appelle préréglage système ici je choisis  

l’épaisseur du filament extrudé au plus celui-ci  est fin au plus le modèle 3D est précis en  

contrepartie le temps d’impression est plus long  plus il est gros plus la pièce est résistante par  

défaut il est en 0,2 mm c’est l’un des meilleurs  compromis vitesse qualité sinon il peut varier de  

0,08 mm à 0,28 mm c’est avec ce paramètre que  je joue la hauteur de couche variable option que  

j’ai abordé précédemment à la différence ici  il est constant tout au long de l’impression  

dans l’onglet qualité il n’y a pas grandchose  à savoir la hauteur de couche reprend la valeur  

sélectionnée en haut de 0,08 à 0,28 la hauteur  de couche initiale l’équivalent de la première  

couche reste constante donc 0,2 mm dans certains  cas on peut éventuellement grossir la première  

couche mais tant qu’on a pas de souci ça peut  rester comme ça dans l’onglet résistance il  

y a quelques trucs sympas à savoir c’est ici  que je joue sur les paramètres entre rapidité  

solidité et quantité de filament il y a quatre  termes importants à connaître la paroi c’est le  

contour de ma pièce la couche supérieure c’est  la couche du dessus la couche inférieure c’est  

la couche du dessous qui est en contact avec le  plateau et enfin le remplissage c’est l’intérieur  

d’un élément on retrouve souvent son terme  en anglais dans les descriptions de modèle  

3D déjà tout fait le fameux infill ici je joue  sur ces quatre paramètres pour pour optimiser  

le temps d’impression la quantité de filament  et la solidité d’une pièce pour une figurine ou  

une pièce de décoration qui ne demande pas  un usage fonctionnel intensif je réduis la  

densité de remplissage de 5 ou 10 % voire même  pas du tout pour une pièce d technique comme une 

poignée un support je vais plutôt rajouter  une paroi et laisser le remplissage à 15

%. je peux aussi jouer sur le motif de  remplissage et partir sur un nid d’abaille  

ça c’est du cas par cas en fonction des besoins  quand je télécharge un fichier 3D sur un site  

je lis toujours les instructions d’impression  du créateur en général il renseigne tous les  

paramètres à ajuster le plus souvent c’est le  nombre de parois et le taux de remplissage on  

peut aussi jouer sur les différents motifs  certains sont utiles d’autres un peu loufo  

comme celui-ci je suppose que s’il est là c’est  qu’il a une utilité d’ailleurs si quelqu’un a un  

élément de réponse ça serait sympa de le mettre  en commentaire pour ma part je modifie souvent  

le motif de sur face inférieure donc la première  couche de monotone à la ligne monotone le rendu  

de la première couche est plus propre surtout  quand celle-ci est visible comme c’est le cas  

pour ce logo de la NASA ou encore pour le nid  d’abeille sur le mur ça évite d’avoir des petits  

trous comme si le remplissage n’est pas uniforme  et qu’il manquait du filament à certains endroits  

ensuite il y a la partie réservée au support en  fonction de la complexité du modèle 3D il peut y  

avoir certaines zones de vide deux cas de figure  dans le premier les deux éléments ne sont pas très  

éloignés l’imprimante va pouvoir gérer en créant  un pont entre les deux points c’est ce que l’on  

appelle un surplomb la zone est représentée ici  en bleu deuxème cas de figure la distance entre  

d’imprimer cette partie puisque rien ne retient la  couche à coup sûr c’est une impression ratée pour  

irremédier et accéder à cette zone je demande  à l’imprimante de créer un support temporaire  

qui me me permet de soutenir cette partie le temps  de l’impression une fois l’impression terminée je  

l’enlève c’est ce que l’on appelle désupporiser  une pièce il existe deux types de supports les  

normaux sous forme de cubes et les arborescents  sous forme organique comme une racine ou une  

branche d’arbre le premier est préférable pour  soutenir les surfaces planes comme un pont par  

exemple et le deuxième pour soutenir les formes  plus complexes je les génère soit automatiquement  

soit manuellement l’automatique est pratique  dans certains cas de figure mais le logiciel  

a tendance à en mettre partout vraiment partout  alors que la plupart ne sont pas nécessaires  

et risque de faire plus de mal que de bien sans  parler du temps pour retirer toute cette petite  

pièce et qui va impacter la finition du coup je  lui dis où les placer pour ça je me rends dans  

cet onglet prends en charge la peinture toutes  les zones de surplomb sont représentées en rouge  

je peux accentuer toutes les zones concernées  ou l’inverse la bambou est surprenante et gère  

des quatre figures improbables mais parfois il  faut aussi lui donner un un petit coup de main  

comme cette zone je colorie ici en dessous pour  lui indiquer que je veux qu’il génère un support  

à cet endroit dans support je coche la case  dans type je sélectionne arborescent manuel  

bambou génère automatiquement un support qui  part du plateau vers l’endroit que je lui ai

indiqué il existe du filament spécialement conçu  pour cette fonction le filament de support ça  

position est différente des autres filaments  il accroche moins et est beaucoup plus facile  

à retirer je place la bobine dans la MS et je  sélectionne son emplacement dans support base  

du radeau avant de lancer une impression  Bambo studio prévient souvent qu’il y a un  

besoin urgent de mettre des supports un petit  pop-up rouge apparaît en bas mais parfois il  

ne le détecte pas comme avec la bouche de mon  petit octo à force je connais les limites de  

mon imprimante et j’ai pris le pli de porter une  attention particulière à ce facteur de surplan  

c’est quelques secondes d’attention mais au final  ça m’évite de devoir recommencer une impression  

je l’utilise souvent pour les grandes pièces qui  prennent beaucoup de place sur le tapis ça permet  

à celle-ci d’adhérer tout au long de l’impression  et ça évite l’effet de warping c’est la  

rétractation du filament pendant l’impression qui  cause une déformation à la base ou un décollement  

de la première couche bref tout ce qu’on ne veut  pas ça m”esta arrivé quelque fois avec du Pla sur  

la X1 c’est aussi lié à la ventilation auxiliaire  qui souffre trop fort dans réglage du filament et  

refroidissement je baisse la Vitesse du ventilo à  10 % voire même le couper et je crée une bordure  

extérieure tout autour depuis ça m’est plus jamais  arrivé certains diront que la bordure n’est pas  

nécessaire par expérience je préfère perdre  quelques grammes de filament plutôt que de jeter  

une dizaine voire même plus à la poubelle tout  ça parce que ma pièce est décollée ou déformée en  

cours d’impression la tour de nettoyage est liée à  l’impression couleur je n’y touche pas les option  

de purge sont aussi lié à la couleur purger  dans les supports de l’objet oui c’est sûr je  

laisse cocher à chaque changement de couleur une  partie de l’excédent du filament de la couleur  

précédente et purger dans les supports s’il y en  a purger dans le remplissage d’objets ça dépend  

oui ça économise un peu de filament mais tout  dépend du choix des couleurs je m’explique j’ai  

purgé dans le remplissage de mon petit champignon  Mario pour le haut de la tête c’est parfait en  

revanche pour son visage on voit le remplissage  rouge à l’intérieur du coup ce n’est pas très  

joli peut-être qu’avec une première couche plus  épaisse ça serait opaque je devrais calculer s’il  

y a une réelle économie du filament entre le fait  de purger à l’intérieur mais de devoir rajouter  

des couches supplémentaires donc voilà au cas par  cas en fonction des couleurs utilisées je survole  

en vitesse le mode spécial séquence d’impression  par couche ou par objet ça s’applique quand il y  

a plusieurs objets sur plateau soit j’imprime  tous les objet en même temps donc couche par  

couche le plus courant soit j’imprime un  objet à la fois l’imprimante en réalise  

1 et quand elle a fini elle passe au suivant  la contrainte la tête d’impression a besoin  

d’un espace plus grand entre chaque objet pour se  déplacer correctement donc je suis limité dans le  

nombre de pièces que je mets sur mon plateau  l’avantage si j’ai un objet foiré pendant  

l’impression je le stoppe sans impacter les  autres le vase spirale est bien trop spécifique  

pour qu’on s’attarde dessus ensuite c’est  le timeelapse traditionnel que tout le monde

connaît et le lis la prise de vue est  magnifique la tête d’impression se cache  

dans le coin supérieur gauche et la caméra  prend une photo à chaque couche le rendu  

est vraiment sympa en contrepartie ça pompe  énormément en temps et en filament à chaque  

couche la tête d’impression purche se nettoie  et refais un passage à utiliser que pour les  

petites réalisation ou alors si on est vraiment  motivé surface irrégulière ça permet de créer  

un aspect rugueux de type peau je ne l’ai pas  encore utilisé si quelqu’un l’a déjà essayé ce  

serait sympa qu’il m’en dise un peu plus dans les  commentaires mon modèle est correctement placé et